提車拖掛

1. 東風悅達比亞ROI銳歐和比亞迪F3-R 新手動擋舒適型 武漢提車價

8款1.6L手動擋車型調查：新車第一年要花多少錢

買車第一年，您花在愛車上的費用肯定少不了，全車款、保險、各種費用、日常的消耗等，到底買什麼樣的車花費最少呢？我們給您粗算了一下，根據不同車型，不同排量，我們將在今後幾期的汽車資訊上為您介紹——

1.6組車型平均城市行駛油耗：

凱越(百公里油耗10.73升)、伊蘭特(百公里油耗9.6升)、福美來(百公里油耗8.8升)、愛麗舍(百公里油耗9.1升)、賽歐(百公里油耗10.68升)、高爾夫(百公里油耗8.8升)、寶來(百公里油耗9.9升)、三廂polo(百公里油耗7.9升)

註：以上價格為目前市場報價，油耗為城市行駛油耗，僅供參考。

一、必不可少的費用

具體項目如下：

1、保險費：大約4000元左右(全部為手動基本型)

愛麗舍保險3520元、凱越保險4100元、伊蘭特保險3867元、福美來保險4092元、賽歐保險2965元、高爾夫保險4015元、寶來保險4279元、三廂polo保險3850元

註：汽車保險分為車輛損失險、第三者責任險、不計免賠、全車搶盜等等，第一年下來要4000元左右。如果要保得齊全一點，如車上責任險、無過失責任險、玻璃單獨破碎險、新增設備損失險、自燃損失險等，則需要6000元左右。
1、年審費：300元左右

2、停車費：約2160元

註：目前小區收費一般都是100元／月，若加上外出辦事臨時停車費，每月保守估計為180元左右，兩項共計2160元。
3、洗車費：全年600元

二、這八款車的燃油費和維修保養費

1、燃油費：

這八款車全部為1.6L手動擋，在出廠的隨車資料中標明每百公里等速油耗量均為6升左右。但這是指理論油耗，實際情況是，在城市道路的油耗一般都比較多。以城市私家車平均每天行駛50公里計算，一年下來要行駛1.8萬公里。目前市場上93＃汽油價格為3.4元，

凱越百公里油耗10.73升、伊蘭特百公里油耗9.6升、福美來百公里油耗8.8升、愛麗舍百公里油耗9.1升、賽歐百公里油耗10.68升、高爾夫百公里油耗8.8升、寶來百公里油耗9.9升、三廂polo百公里油耗7.9升

伊蘭特1.6L手動擋一年的燃料費要1.8萬公里×9.6升／百公里×3.4元＝5875元

凱越1.6L手動擋一年的燃料費要 1.8萬公里×10.7升／百公里×3.4元＝6548元

福美來1.6L手動擋一年的燃料費要1.8萬公里×8.8升／百公里×3.4元＝5385元

愛麗舍1.6L手動擋一年的燃料費要1.8萬公里×9.1升／百公里×3.4元＝5569元

賽歐1.6L手動擋一年的燃料費要 1.8萬公里×10.7升／百公里×3.4元＝6548元

高爾夫1.6L手動擋一年的燃料費要 1.8萬公里×8.8升／百公里×3.4元＝5385元

寶來1.6L手動擋一年的燃料費要 1.8萬公里×9.9升／百公里×3.4元＝6058元

三廂polo1.6L手動擋一年的燃料費要1.8萬公里×7.9升／百公里×3.4元＝4834元

2、常規保養費(不含事故維修費)：

一般汽車開5000公里就要做一次常規保養，以一年開1.8萬公里計算，新車第一年最少要一次免費保養，並且要有兩次自費保養。

凱越第一年的常規保養費1200元，福美來第一年的常規保養費1100元、愛麗舍第一年的常規保養費900元、賽歐第一年的常規保養費1000元、高爾夫第一年的常規保養費1300元、寶來第一年的常規保養費1000元、三廂polo第一年的常規保養費1200元、伊蘭特第一年常規保養費1000元。

三、總費用結論

新車第一年總費用還要加上牌工本費和車輛購置附加稅，這其中，上牌工本費：255元。新車購置稅：愛麗舍8547元、凱越10838元、伊蘭特9897元、福美來10769元、賽歐6393元、高爾夫10470元、寶來11496元、三廂polo9829元

購置新車第一年需要的費用為：車價＋購置稅＋燃油消耗費用＋常規保養費用＋必須要交納的稅費

凱越1.6L手動擋第一年的費用為15.5萬左右(車價為12.68萬元)

伊蘭特1.6L手動擋第一年的費用為14.2萬左右(車價為11.58萬元)

福美來1.6L手動擋第一年的費用為15.3萬左右(車價為12.60萬元)

愛麗舍1.6L手動擋第一年的費用為12.5萬左右(車價為10萬元)

賽歐1.6L手動擋第一年的費用為9.7萬左右(車價為7.48萬元)

高爾夫1.6L手動擋第一年的費用為14.9萬(車價為12.25萬元)

寶來1.6L手動擋第一年的費用為16.3萬左右(車價為13.45萬元)

三廂polo1.6L手動擋第一年的費用為14.1萬左右(車
評價車型好壞的誤區

1、唯氣門數量論。

論壇中有部分人片面認為氣門數量是評價發動機先進與否的其中一個重要標准，但我個人並不認同。多氣門發動機（4、5氣門）進、排氣面積比2氣門的要大，高轉速時進、排氣的效率高，但在低轉速時的效率反而不及2氣門的發動機。如果車輛的設計目的主要是針對省油或要求低速扭矩輸出大的情況，2氣門發動機比多氣門發動機要有優勢。如fit 1.3的發動機就是以省油作為設計重點的，於是選擇2氣門結構，2800轉時就可以輸出峰值扭矩；而美國人喜歡在假日駕車拖掛遊艇、車屋穿洲過省的到處旅行，所以美國本土的車輛大多採用2氣門發動機，看中的就是2氣門發動機低速扭矩大的特點。

2、唯底盤高低論。

論壇中一些人經常用底盤的高低作為評價車輛是否有駕駛樂趣的主要標准，同樣我認為這過於片面。對於越野車和SUV來說，底盤高意味著通過性高，越野時的駕駛樂趣當然高，但缺點是高速過彎時車身動態變化大，在公路上跑起來不夠靈活；但普通轎車卻相反，轎車主要是在鋪裝道路上行駛的，底盤低則重心低、操控靈活、安全、舒適性好，但用於越野或上山下鄉就不太合適。而能同時滿足以上兩者需求的產品實在不多，轎車中有雪鐵龍C5，越野車中有Range Rover、奧迪allroad和保時捷Cayanne等。

3、唯發動機出身論。

很大部分人認為進口發動機質量一定比國產發動機要好。具體例子是：Polo 1.4的發動機馬力輸出較小、對油品要求高，但由於是進口發動機，所以配置這台發動機的1.4車型比配國產1.6發動機的銷量要好得多；又如golf的2V發動機，雖然只有2氣門，但由於是原裝進口發動機，所以很多消費者拋開氣門多寡的因素都有選擇這款發動機。而我個人認為，合資公司對發動機、波箱這些汽車的重要零部件的質量控制是非常嚴格的，全球的廠商都有統一的質量體現標准，國產和進口的質量差別應該不大。廣州本田和東風本田的產品就是裝配由東風本田發動機公司生產的國產發動機的，國產發動機同樣經得起考驗。

4、唯汽車產地論。

具體說就是歐洲車質量優於日本車，日本車質量好於韓國車。歐洲品牌汽車的生產歷史無疑比日韓車要長，但日韓品牌近年來的質量已經趕上甚至超過歐洲品牌了。在歐洲，FIAT的口碑甚至不如日韓對手。而我們在近年來都經常可以看到歐日品牌汽車質量有問題的報道，如砸賓士事件、進口豐田子彈頭發動機曲軸斷裂、三菱Pajero剎車油管漏油導致交通意外官司等等，還有各車廠不斷發出的車輛設計缺陷召回，這些都表明其實歐、美、日、韓的產品都有可能出現這樣那樣的缺陷，歐日汽車的品牌價值只不過是比韓國車要高而已。其實如果國產韓國車的價格能回歸到國際市場的價格水平，韓國車都是一個不錯的選擇。

2. 各位朋友我是新手實習期，提車兩個月，練了1600公里，想過年開回老家1100公里，上高速路有問題嘛

1、最好不要滿載。

2、在2000公里內不要使發動機的連續工作時間超過2小時，新車連續工作時間過長會造成機件加速磨損，直接影響到汽車的使用壽命。

3、新車不易高速行駛在最初1000公里內車速不宜超過最高時速的60％，2000公里內車速不宜超過最高時速的80％。

4、忌超速運行。

5、最好不要讓新手駕駛，忌粗暴駕駛。

高速行駛新車初駛階段都有速度規定，國產車一般規定在40-70km/h以內；進口車一般規定在最初的1000km內，當油門全開時車速不超過最高車速的80%，且要求在使用中注意觀察發動機轉速表和車速表，使發動機轉速和車速都在中速下運作。

6、合理使用汽車輪胎。

使用輪胎時應選用同一廠牌、型號和花紋的輪胎。更換輪胎時最好全部更換或分前、後輪更換，將質量好的輪胎放在前輪上。嚴禁混用新舊程度不同或花紋不一樣的輪胎。

7、在最初行駛的500公里內切忌緊急剎車，緊急剎車將會使磨合中的系統受到沖擊，大大降低汽車的使用壽命。如卻有突發情況，緊急剎車時應盡力踏下離合器踏板，以減少對發動機的沖擊。

8、忌提前拆除限速片。

早先車輛都會在出廠前安裝限速片，這是一個裝在化油器與進氣管之間的節流裝置。駕駛員不 應提前將它拿掉，而應在初速1000km結束後結合初始保養情況再將它拿掉。現在車輛一般沒有加限速片，完全靠駕駛員自己控制車速。

9、忌緊急制動。

緊急制動不但使磨合中的制動系統受到沖擊，而且加大了底盤和發動機的沖擊負荷，所以在最初行駛的300km內不要採用緊急制動。如確有突發情況，也應盡量先踏下離合器踏板，以減少對發動機沖擊。

10、忌用油不規范。

新車使用的機油不能低於廠家規定的標號。

11、忌新車跑長途。

會使發動機連續工作的時間增長，造成機件磨損加劇。如果需要跑長途，建議每200公里應當讓車熄火休息半小時。

12、忌駕駛操作粗心大意。

汽車起動後應原地升溫，待水溫達到起步溫度後再起步。駕駛中要選擇良好路面，保持中速行駛，盡量避免急加速和急剎車，油門要小，操作要輕，同時還應隨時注意發動機的聲音、溫度等。

13、忌不及時換擋。

行駛中應及時換擋，不能使用高速低擋行駛或低速高擋行駛，也不要長時間使用一個擋位。

一、汽車安全駕駛技巧

（一）、行車注意事顧

1、正確控制車速

正確控制車速，是安全行駛的一個必要條件，所謂「中速行駛，安全禮讓」，講的就是這個道理。一般來說，許多司機根據自己所駕駛車輛的車型和性能，經過實踐和測試，大都能摸索出自己最喜愛、感覺最自如的一種車速。如果這種行車速度能夠符合交通法規中的有關規定和交通環境，即可把這種車速定為自己的安全車速。

當然，城市與鄉村不同，山區與平原不同，正確控制車速，還必須注意下列車輛的行駛環境：

（1）、密切觀察沿途交通標志，遇有限速標志時，須嚴格按標志規定行駛。

（2）、根據行駛道路狀況和運行條件，靈活掌握和控制車速，該快就快，該慢就慢。

（3）、在交通擁擠、車輛較多、車流已有自然速度節奏的道路上行駛，要使自己的車速隨車流速度行進，不要性急超車。

（4）、盡量保持經濟車速的穩定，避免高速超車和低速慢行。汽車載重量輕、道路條件好時，經濟車速可適當高一些，而汽車載重量大、道路條件差時，經濟車速就必須降低一些。

（5）、行駛中，車速與同向行駛車輛間距相適應。在不同天氣、道路、車速條件下，與前車間距也不相同，間距大小以確保安全為適度。

2、減遞會車

車輛在沒有設置中心分隔護欄的道路行駛，與前方來車交會時，應適當降低車速，並選擇比較空闊、堅實的路段，靠路右側緩行交會通過（在視線不良的情況下會車時，要降低車速，開近光燈，即使是在路面較寬的雙車道，也應該慢車交會）。

如果在行駛前方的道路右側有障礙物時，要根據已車距障礙的距離、速度以及道路狀況，決定是加速越過障礙後會車還是減速慢行甚至停車讓對方車先行，以錯開兩車越過障礙物的時間，避免在障礙物處會車；如果對越過障礙的判斷沒有把握，則應降低車速，緩行至障礙物近處，不要忙於超過，讓對面來車通過障礙後再繼續行駛；

如果估計兩車要在障礙物處會車時，應主動減速、停車、調整車體位置或倒車讓路，不要搶行堵住來車行駛路線；如果可能在路面較窄或道路兩側均有障礙的情況下會車時，則應根據對方來車速度和道路條件預選交會路段，正確控制車速，以保證兩車在選定的路段交會。

會車時，必須注意保持足夠的安全側向間距，做到「禮讓三先」——先慢、先讓、先停，絕對不可搶行爭路，互不相讓，以致形成僵持局面。一般情況下的會車，須遵守下列規則：空車讓重車，單車讓拖掛貨車，大車讓小車，貨車讓客車，教練車讓其它車輛，普通車讓執行任務的特種車，下坡車讓上坡車（當下坡車行至中途而上坡車尚未上坡時，上坡車應該讓下坡車）。

夜間會車時，要按規定把遠光燈改為近光燈，交會時要減速，防止碰撞前方右側的行人和騎車人。

會車時，還要特別注意道路上的行人和非機動車情況，看清預計會車地點的行人動態，當行人被來車擋住時，要防止這些行人忽略本車，因此，要鳴號示意。總之，在有行人處會車時，必須防止發生各種突發情況，做好隨時停車的准備。

3、不可強行超車

超車，是汽車行駛中的正常現象。但是，超車又是比較復雜和危險的操作過程，因此，必須具備一定的條件才能進行。

根據交通法規的規定和從實踐中總結出的經驗，超車應選擇道路寬直，視線良好、道路兩側均無障礙，被超車前方150米以內沒有來車，並在交通法規許可的路段和情況下進行。超車時，須先開左轉向燈，向前車左側靠近，並鳴喇叭（禁止鳴喇叭地區和夜間須用變換遠近光燈示意）通知前車。

確認安全及前車讓超後，加速並與被超越車輛保持一定的橫向間距，從左側超越。超越前車後，不可向右急轉動方向盤，應保持超車時的速度，在超出被超越車20米以外再開右轉向燈，駛回原車道。

在下列地點或情況下，不得超車：

（1）、被超車示意左轉彎、掉頭時。

（2）、在超車過程中，與對面來車有會車可能時。

（3）、被超車正在超車時。

（4）、行經交叉路口、人行橫道、漫水橋、漫水路時。

（5）、通過胡同（里巷）、鐵路道口、急彎路、窄路、窄橋、下陡坡時。

（6）、掉頭、轉彎時。

（7）、遇風、雨、雪、霧天能見度在30米以內時。

（8）、在冰雪、泥濘的道路上行駛時。

（9）、喇叭、刮水器發生故障時。

（10）、牽引發生故障的機動車時。

（11）、進、出非機動車道時。

在超車過程中，如果發現道路左側的障礙或橫向間距過小而有擠擦可能時，盡量不用緊急制動，以防因路拱發生側滑碰撞，應穩住方向盤，不要左右轉動，在最短的時間內，適當拉開距離，然後再伺機超越，千萬不可冒險強行超車。

在超越停駛的車輛時，應減速鳴喇叭（在非禁止鳴喇叭地區），注意觀察，保持警惕，並留有較大橫向間距，隨時做好緊急制動的准備，以防止該車突然起步駛入行車道而發生碰撞，或駕駛員突然開啟車門下車。尤其是超越停在車站的客車時，更應注意被停車遮蔽處驟然出現橫穿公路的行人。

4．謹慎通過小城鎮

在我國各大中城市的周圍，都有一些衛星城或小城鎮，這些衛星城或小城鎮的交通情況各有不同，司機在駕車通過這些小城鎮時，精神一定要高度集中，謹慎行駛，隨時做好處理各種情況的准備，特別要注意以下幾個問題：

（1）、小城鎮街道一般都不設分道線，機動車、非機動車和行人常常混行，行駛中要主動減速禮讓，不要開快車，並盡量避免超車。

（2）、小城鎮一般不設人行橫道線，路面也較窄，橫穿街道的人很多，加之小攤販佔用街面或城鎮居民佔用路面攤曬物品等等，必須注意觀察、避讓，以防止發生壓碰事故。

（3）、街道兩旁的房屋較低，屋檐伸出長，車輛不可過於靠邊行駛。

5、安全通過平交路口

交叉路口是道路網中道路與道路的交叉點。交叉路口分為平面交叉路口和立體交叉路口。

（1）、通過有交通標志或信號的平面交叉路口時，司機應注意以下幾點：

①、控制行車速度，在行近平交路口時，須在距路口30～100米的地方減速。

②、注意平交路口的交通標志和信號，服從指揮，絕對不能在停車中搶信號起步，更不能突然加速強行通過。

③、為了保證在平交路口停車後能及時起步，停車時不要關閉發動機。當估計快放行時（一般看橫向路口指揮燈黃燈閃亮），應做好起動准備，允許通行的綠燈一亮，即應起步。

④、如果要在平交路口轉彎，應提前發出轉向信號，進入導向車道，夜間須將遠光燈改用近光燈，減速慢行，認真觀察，小心通過。

（2）、當通過沒有交通標志或信號的平交路口時，司機應注意以下幾點：

①、支路車讓幹路車先行。

②、支、幹路不分的，非機動車讓機動車先行，非公共汽車、電車讓公共汽車、電車先行，同類車讓右邊沒有來車的先行。

③、相對方向同類車相遇，左轉彎的車讓直行或右轉彎的車先行。

④、進入環形路口的車讓已在路口內的車先行；讓行車輛須停車或減速瞭望，確認安全後，方准通過。

6、安全通過集市和農貿市場

我國的很多城鄉都有定期或不定期集市的傳統，近幾年，為了方便城市居民生活，各個城市的周圍大都設立了規模不等的農貿市場，無論是集市還是農貿市場，交通都十分擁擠。行車中如能繞開，應設法繞開；

無法繞開時，必須按照通過城鎮的一套辦法通過，特別要注意的問題是：汽車一定要低速緩行，決不可用汽車擠驅人群；如果遇到傳統性的集市，更要注意尊重當地人民的風俗習慣，切不可貿然行事。如果是在集市高峰時間確實無法通過時，應暫時停車，耐心等候；如果是執行緊急任務又必須通過集市時，則應有人員開道，引導汽車緩慢通過。

7．安全通過橋梁

在行車中，接近永久性橋梁時，要特別注意橋頭附近的交通標志，並遵守有關規定。如果前方有同方向前進的車輛時，要與前車保持一定的安全距離，減速通過橋梁。通過橋梁時，盡量不要在橋上停車，以避免阻塞交通。如遇窄橋，且前方來車距橋頭較近時，要主動靠邊停車讓行，待來車通過後再啟動前進；如來車速度較快，雖距橋頭較遠時，也應警惕來車搶先上橋，需提前做好及時停讓的准備，避免發生橋上碰撞事故。

通過拱形橋時，往往看不清對方來車和道路情況，要減速鳴號，靠左行駛，隨時注意對方情況，做好制動准備，切勿冒險高速沖坡。通過吊橋、浮橋、便橋時，如無管理人員指揮，應下車查看，確認沒有問題時，再行通過。必要時，可讓乘車人員下車步行過橋。不可在橋上變速、制動和停車，以減少橋梁的晃動。

通過設有限制質量標志的橋梁，貨運汽車的總質量超過橋梁的負荷量時，須經市政管理部門和公路管理部門的同意，並按交警部門指定的時間通過。

在我國的道路上，還有一些橋梁比引道要窄，有的橋梁與道路不成一條直線，駕駛員稍有疏忽，就有可能使車輛撞上橋欄，甚至翻入橋下。為確保行車安全，通過沒有行走過的橋梁時，特別是夜間通過較窄道路上的橋梁時，要謹慎小心，注意觀察橋梁情況，時速不得超過20公里。

8．安全通過鐵路道口

通過鐵路道口時，時速不得超過20公里，並應服從鐵路管理人員的指揮。

遇有道口攔桿（攔門）關閉、音響器發出報警、紅燈閃亮或看守人員示意停止行進時，須靠道路右側依次停在停止線以外；沒有停止線的，停在距最外股鐵軌的5米以外處。

通過無人看守的鐵路道口時，必須遵循「一停二慢三通過」的原則，確認安全。如果路口兩邊有物體擋住視線，看不清兩邊有無火車駛近時，則應下車察看，不得貿然通過，更不準與火車搶行。

車輛在鐵路道口停車等待時，要拉緊制動，以防車輛發生溜滑，與後面的車輛碰撞。火車通過時，應立即做好發動汽車和起步的准備，一旦放行，應立即起步，以免阻塞交通。穿越鐵路時，必須一氣通過，不得在火車通過區變速、制動、停車。應注意凸出路面的道叉、枕木，以防損傷輪胎。

握緊方向盤，防止輪胎越過軌道時方向盤發生轉動而擊傷手臂，如果汽車一旦在鐵路上熄火，必須立即設法把車移離鐵路。在火車即將來臨的緊急情況下，可將變速檔掛入一檔或倒檔，抬起離合器，啟動點火開關，用起動機直接將車駛離鐵路。如實在沒法移動車輛，要迎著火車駛來的方向晃動紅色衣物等，以告知火車司機緊急制動，避免發生重大事故。

9、注意夜間行車安全

（1）、夜間行車中如遇對向車，不要一會兒踩制動踏板，一會兒向右打輪，要切實注意右側行人和自行車。與對向車相距150米時，應將遠光燈變為近光燈，若遇對方不改用近光，應立即減速並連續使用變換遠、近光的辦法來示意對方；如仍不改變，則應減速靠右停車避讓，切勿斗氣以強光對射，以免損害雙方視覺而釀成車禍。

（2）、夜間行車要注意從左側橫過馬路的行人。在城市道路的交通繁忙地段，有時對向車道上排滿了等紅燈的車，在這種情況下，常常有行人從車隊的間隙中跑出來從左向右橫過馬路。

（3）、嚴格控制車速。這是保證夜間行車安全的根本性措施。由於夜間道路上的交通量小，行人和自行車的干擾也比較少，加上駕駛員的心理狀態（如急於快趕等），一般比較容易高速行車，因而很可能發生交通事故。駕駛員應該充分認識到在夜間高速行車的危險性。

夜間行車由亮處到暗處時，眼睛有一個適應過程，因此必須降低車速，在駛經彎道、坡路、橋梁、窄路和不易看清的地方更應降低車速並隨時做好制動或停車的准備；駛經繁華街道時，由於霓虹燈以及其它燈光的照射對駕駛員的視線有影響，這時也須低速行駛；如遇下雨、下雪和下霧等惡劣的天氣時更須低速小心行駛。

（4）、增加跟車距離。駕駛員在夜間行車時，一是視線不良。二是常遇危險、緊急情況，為此，駕駛員必須准備隨時停車。在這種情況下，為避免危險，要注意適當增加跟車距離，以防止前後車相碰撞事故。

（5）、盡量避免夜間超車，必須超車時，應事先連續變換遠、近燈光告知前車，在確實判定前車讓路允許超越後，再進行超車。

（6）、注意克服駕駛疲勞。夜間行車特別是午夜以後行車最容易疲勞瞌睡。另外，夜間行車由於不能見到道路兩旁的景觀，對駕駛員興奮性刺激物小，因此最易產主駕駛疲勞，如稍有感覺就應振作精神或停車休息片刻。

（7）、夏季夜間行車時，尤其要提高警惕，夏季天氣炎熱，在街道或公路兩旁常有人乘涼或露宿，特別是在居民小區的附近。駕駛員必須謹慎駕駛。

（二）、進入城區安全駕駛

1、謹慎駕駛，嚴密注意觀察行人和車輛動態，對交通情況的變化，及時做出正確的判斷。

2、注意觀察交通指揮信號和交通標志，嚴格按交通指揮信號和交通標志行駛，服從交通警察指揮。

3、盡量降低車速，並盡可能地少超車。

4、在與電車、汽車會車時，除注意對方來車外，還要做好隨時停車的准備，以防來車後面視線盲區內有行人或自行車突然橫穿道路；在超越停靠進站的公共汽車、電車時，更要注意從公共汽車、電車的前面或後面視線盲區內突然跑出行人。

5、串車行駛時，車間距離應根據交通情況適當靈活掌握，隨時觀察前車發出的停車或轉彎信號。

6、需要倒車或掉頭時，應特別小心，必要時要有人指揮。在繁華街道或狹窄街道上無掉頭標志的地方禁止掉頭。

7、在交通高峰期和交通擁擠時，要耐心，不要急躁。

8、行駛中，如遇道路生疏下車問路時，應將車輛停靠在道路右側（在允許停車的路段），下車開左側車門時，不得影響後方行駛的車輛。

總之，在城市行車中，必須「謹慎細心、文明禮讓、自覺守法」，這是城市行車安全的總要求。

（三）、在劃有車輛分道線的路上安全行駛

車輛必須按照下列規定分道行駛。

1、在劃分機動車道和非機動車道的道路上，機動車在機動車道行駛，輕便摩托車在機動車道內靠右邊行駛，非機動車、殘疾人專用車在非機動車道行駛。

2、在沒有劃分中心線和機動車道與非機動車道的道路上，機動車在中間行駛，非機動車靠右行駛。

3、在劃分小型機動車道和大型機動車道的道路上，小型客車在小型機動車道行駛，其他機動車在大型機動車道行駛。

4、大型機動車道的車輛，在不妨礙小型機動車道的車輛正常行駛時，可以借道超車；小型機動車道的車輛低速行駛或遇後車超越時，須改在大型機動車道行駛。

5、在道路上劃有超車道的，機動車超車時可以駛入超車道，超車後須駛回原車道。

（四）、安全通過立交橋

立交橋，又稱立體交叉。隨著道路建設的發展和交通的需要，許多大中城市的交通要道和高速公路上興建了一大批立交橋，用空間分隔的方法消除道路平面交叉車流的沖突，使兩條交叉道路的直行車輛暢通無阻。它的出現，既極大地便利了交通，又給司機們「增添」了不少「麻煩」——立交橋的種類很多，各種類型的立交橋又有其各自的通行方法。

3. 求教.剛提車不久就上長途高速，對磨合期的車有影響

你好，新車三千公里內屬於磨合期，為了使車輛在以後的行駛和使用中保持良好的狀態，減少故障率，有必要做好新車的磨合，車輛各個部位的磨合時間是不同的，一般發動機的磨合時間會比較長一些，在磨合期內發動機的轉速盡量不要超過四千轉/分鍾，車速也不要超過100公里/小時，而且最好是逐漸提高。也不要急加油門，急踩剎車，最好不要滿載行駛，更不要拖掛其他車輛行駛。

4. 現代瑞納提車後，磨合期階段需要注意哪些事情

1. 500公里為初期磨合，此時速度不宜過快，一般為70-80公里以下，轉速不要超過2200轉為好。
2. 500-1000公里為中期磨合，最高速度可適當提高，一般可以達到90-100公里，轉速依然2500轉以下為好。適當提提速不但不會影響發動機，反而可以促進磨合，而且可以看看是否再提速時有否異常。
3. 1000-1500公里為後期磨合，速度可以提至120公里以下。因為磨合是一個漸進的過程，必須逐步加碼。轉速不要超過3000轉即可。
4. 所有車子在低速行駛時，實際負擔比中速行駛要大，因此磨合期不宜長期在60公里時速以下磨合。必須逐步提高時速。同時，如果一直在80公里時速下跑完磨合期後，陡然增加時速，反而會使新車不適應，因此要循序漸進提高磨合期的最高時速。
5. 磨合期行駛時不要長時間以固定速度駕駛，要有速度變化。
6. 磨合期行駛時要避免急剎車、急提速的情況。
自動檔的車，因為不能通過手動換檔來確定磨合指定的檔，所以只能通過行車速度來實現了。總之，磨合要勻速開車，30km/h 、60km/h 、 80km/h 、100km/h這樣的級別一定要穩定的磨合。建議晚上10點左右到平的公路上搞定磨合期對車可以說是一個後期的「製造」過程，磨好了車，磨合過後車輛有力，零件運行正常，同時機器壽命更長，磨不好則反之。
磨車在很多方面都應注意，但具體到檔位磨合方面，則請注意以下幾點。磨合期對於發動機來說，是一個出廠之後的再造過程，即發動機輪軸表面有一些地方咬合不好，不平的地方，要在使用中將其通過自然磨損磨掉，有些廠家還會有意地在出廠的機油中加上一些研磨劑，以加強磨合效果。
1. 不可讓機器轉速過高，磨合期間，大家都知道速度不能太快，如：不能超80或90之類。但有一點要注意，速度並不說明任何問題，更重要的是轉速。前面說過，磨合期是發動機在磨平，磨順的過程，過高的轉速會使本就不平的輪軸表面受損，故比之速度更應注意的是轉速。不管是幾檔，轉速一般不要超過3000轉以上，如果自動檔不要超過3500轉。（慢工出細活）
但是，有很多車的五檔甚至六檔在3000轉時車速已經很高了。沒關系，前面說了，速度只是轉速一定情況下動力的體現罷了，所以只要轉速沒超就沒關系。
2. 不可讓機器轉速過低，過低的轉度達不到正常使用時的磨合效果，行車過程中最少要讓轉速保持在2000轉到2500轉之間。
3. 不可長時間保持一個檔位，有些朋友為了讓車快過磨合，長掛五檔或四檔，為了磨車而磨車，其不知這樣會讓發動機快速老化，表面不平的前提下，又是長時間體力活，機器受不了的（自動檔就不用考慮了）。
4. 最好不要怠速行駛，不要讓機器過於負重，一般情況下要用油給車子些力，不要用一或二檔的怠速行駛。
5. 車子不要負重行駛，磨合期車上越輕越好，最好是不要一下子拉上五個人跑來跑去的，機器負重太大也會有損。也不要拉重物。比如拉上幾百斤大米之類。
6. 用日常使用來磨合，各檔都要磨，從一到五檔，都要用一用，所以最好的辦法就是在城區行駛，時不時地起步停車，對機器也有好處（換句話說，各種路況都跑跑）。
7. 不要過早首保，一般2000或2500Km再去，出廠的機油是不一樣的，換成了普通機油一樣達不到更好的效果。雖是愛自己的車，但方式有待商討。
8. 不要過長時間行車，要讓機器有調整時間，別一天到晚讓它去跑，像出租一樣，最多開幾個小時就要放一放，讓它休一下。別買了新車又新鮮，又練手，周六周日滿城跑，可不知這對車有多少傷害。
磨好了，磨合期後車子有力，檔位清楚，腳下的幾塊鐵都會輕很多。
磨不好，開著不會有什麼感覺，但公里數上去了，小毛病也就出來了，這時候你可別說車不好毛病多，想想當初是怎麼磨的車吧，磨不好還會減少發動力壽命，可能10W或20W公里後你的車就沒勁了，機器也可能要提前大修。磨車是行車之根本，應是重中之重，請君重視，不可兒戲。
另外，關於拉高速，對於磨車來說是沒有任何必要的，只要你磨好了車，發動機動力性、密封性都會很好，自然車就有勁，高速也沒問題，沒必要客意超速行車。這只是一些一知半解人「理所當然」的土辦法。該怎麼開就怎麼開就成了。
關於新車磨合的話題已經談論得太多了!不管有車的、還是沒車的，只要是對汽車有所留意的，都知道新車有一個磨合階段。對這個新車磨合，許多人不明白到底在磨合什麼，有許多人認為只要是相對運動的零部件都有一個磨合的過程，更有人不必要地對新車磨合增添了許多注意事項。因此，許多人在這磨合期間要麼過分地小心翼翼，要麼在注意的同時又不自覺地在違背磨合要求。這里，我們就來討論：新車到底在磨合什麼?磨合階段除了正常使用和保養外，還有哪些需要特別注意的事項？
新車投入使用的初期稱為汽車的磨合階段。各個廠家都向用戶建議了一段磨合里程，一般為1000—2000公里、也有的車型為2000—3000公里。
在磨合階段，人們自然會認為發動機內的軸和軸承、變速箱、離合器、剎車組件和驅動軸等運動部件都需要磨合，這顯然不能說「錯」，但也不能算「對」，因為這些零部件之間的「磨」是一定的，而「合」實在談不上。根據現在的機械設計、加工工藝和裝配技術，這些零部件已經沒有必要經過「磨」才能使它們更好地配合和工作。那麼，到底在磨合什麼?這里的磨合是指發動機內部的活塞環和氣缸壁之間的配合！
在發動機中。由於氣缸里的溫度和壓力都非常高，高速運動的活塞不可能通過與氣缸壁直接接觸來起到密封作用，兩者之間有一個活動間隙，而密封的實現則由活塞環來保證。活塞環通常由氣環和油環組成，顧名思義，氣環用來封氣(防止汽缸內的混合氣或者廢氣進入曲軸箱，以免發動機功率下降、並且防止對機油造成污染)，油環用來封油(因為曲軸會將曲軸箱內的機油甩到氣缸壁上，油環的作用是颳去這些機油。不讓機油進入燃燒室而造成燒機油現象)。
從上面的介紹中要注意兩個要點：（1）發動機在工作中需要活塞環來建立缸壓；（2）活塞環是磨合的關鍵部件。因此，對活塞環來說，無論在「磨合」期，還是在以後的「磨損」期，它都必須密封氣缸壁與活塞之間的縫隙，這樣，活塞環的外徑需要略大於缸徑，而開口的作用是既能便於裝配、又能隨著磨損自動微調直徑。在新的發動機中，裝配在一起的不同直徑的活塞環和氣缸，在圓度方面會有微小的差別，加上各自尺寸上的加工誤差，使二者的接觸面產生間隙。對高壓氣缸而言，這個間隙的影響著實不小！
新車出廠，發動機的活塞環和氣缸壁都沒有經過磨合，接觸面存在著間隙，使氣缸內的壓力達不到設計要求，影響燃油的燃燒，發動機可能因此動力不足、工作欠佳；經過幾千公里的磨合，活塞環和氣缸壁漸漸地有了極佳的吻合，使缸壓達到了設計值，發動機進入了最佳的工作狀態。這也就是為什麼有人說：磨合期後，發動機的總體感覺會好些，油耗也有所改善!大修後的發動機有磨合階段，也是出自同樣的道理。
如何正確地使用和保養車輛，這裡面有許多的內容，開車的人大多都知道，比如：一般不要超載；不要拖掛或牽引其它車輛或設備；要根據用戶說明書選用規定標號的燃油和規定型號的機油；經常檢查齒輪油(或者自動變速箱用液)、制動液、方向助力液、離合器助力液、防凍液等的情況並按規定更換(或添加)；檢查輪胎氣壓；經常注意各個零部件的緊固情況。對發動機機油的更換時間，公磨合階段會稍有不同，因為氣缸密封不是很好，未燃燒的混和氣和燃燒後的廢氣有可能進入曲軸箱內。從而使機油變質加快，所以，第—次換機油不妨早些。
根據上面對磨合的介紹，有兩個注意事項是和磨合直接相關的：
1. 避免高速
出於薄片環狀的活塞環與氣缸壁接觸有間隙，實際接觸的只是一部分區段和點。在磨合中，發動機過高的轉速自然就增加了拉毛、拉傷氣缸夠和損壞活塞環的可能性，所以，一般廠家都會建議新車限速在80 -90公里／小時。在80 -90公里／小時的車速段內，無論足手動擋汽車還是自動擋汽車，按照正常換擋要求成自動速度切換點，發動機在這一車速段內的轉速在2500轉/分左右，最高也不會超出3000轉/分。這正是限車速的關鍵和實質：限制車速其實是在限制發動機的轉速!「在磨合期內不要人為地給發動機加高速」，這—點，希望有些新手引起注意。也有的人以為「只要車速不超過建議限速，發動機的高速運轉是無所謂的」，事實上這正好與限速的建議相違背。
同時，「在低車速掛高擋」也是非常忌諱的，因動力不足造成經常性的挫車一樣有拉毛、拉傷氣缸壁和損壞活塞環的可能性。還有，不要長時間地保持在某一車速上，不管是高速還是低速。順便說一下換擋，雖然這不屬於磨合的內容。換擋以汽車速度為准，而不是發動機的轉速，以「20km/h換二擋、40km/h換三擋、60km/h換四擋、70km/h換五擋」為最佳，各相應的車速段都是每個擋位的最佳設計效率區段。「低速掛高檔省油」的說法並不正確，因為不能在可能損害發動機的情況下去省油，不然。省下的汽油錢還不夠補償發動機工況不良而造成使用壽命縮短的損失。
2. 平緩地駕駛
在磨合階段，平緩駕駛的要求對所有運動的零部件都是有好處的，尤其是對磨合中的氣缸。要避免一個「急」字，不要急加速，更要避免在最先的幾百公里內急剎車。
講到這里，不知道人家是否清楚了？其實，只要正常和正確地駕駛，就能順利度過磨合階段。況且，隨著機械製造技術的提高，新車發動機的活塞環和氣缸壁已經有了良好的吻合，新車磨合不再是「強制」性的，而是一個「建議」！當然，汽車對個人來說，算是一大財產，汽車的磨合期如同運動員在參賽前的熱身運動，目的是使汽車各部件機能適應環境的能力得以調整提升。「良好的開始，是成功的一半」，汽車磨合的好壞，會對汽車壽命、安全性和經濟性產生重要影響。

誤區
新車不用保養。尤其是新司機，總覺得車是新的，沒必要保養；而更多的人，有保養新車的意識，可就是找不到保養的好方法。其實新車是最需要保養的時期，新車不保養，兩三年就會變成老爺車。
壞了就修，保養沒有用。車子出問題了，就送修理店，就是不肯在保養上下功夫。浪費修理費不說，車子壞得也越來越頻繁。
「只開車、不養車」的駕駛習慣，會極大損傷發動機，直接導致提速慢、發動機雜訊大、油耗偏高等諸多問題。
使用：
在汽車磨合期的使用中，應遵循以下基本原則，這是磨合期保養的基本要求：
1. 減載：汽車在磨合期內裝載量不能超過額定載荷的75%。新車在裝載時應低於規定的載重量或人數，更不能超載，因為超載會加重發動機、變速器、傳動系統、懸掛系統等部件的負擔，加重磨損，對車輛造成損害。
2. 選擇優質潤滑油：選擇低黏度和優質潤滑油，能使摩擦表面得到良好的潤滑，減緩機件磨損。
3. 合理使用油料：要盡量添加質量比較好的汽油（汽油標號不一定非常高，但一定要清潔）。
由於機件之間尚屬於磨合期，過大的負荷和過高的速度，都會加劇對零件的沖擊。那樣不僅無法降低粗糙度，還會對零件造成損傷。大力踩油門急加速，實際上是讓發動機瞬間工作在大負荷下，很容易由於沖擊造成磨損。
新車的磨合期駕駛中，車主對待新車要十分小心、細心呵護，才能使你的新車順利過渡到正常階段。

養護
在汽車的磨合期，車主應按照使用說明書中的提示進行磨合、檢查保養後才能進入正常使用期。
買了一輛新車，首次車體養護往往是日後用車養車的質量保證，如果開始保養得不好，以後也會出現許多問題。
新車漆面雖無老化問題，但使用前應該做徹底的保護處理，從出廠到運輸至停車場，車表漆就已經接觸了空氣、雨水、風沙的侵襲。及時正確的養護，能使愛車永葆青春。如果買的是進口轎車，要首先考慮的是車蠟中含有石蠟、樹脂等材料，建議到專業的美容養護店，請專業人員幫助處理。

5. 新車提回家需要注意什麼

新車就是注意磨合期不要超速超載！做好磨合工作！下面是磨合期注意事項！

不可讓機器轉速過高,磨合期間,大家都知道速度不能太快,不管是幾檔,轉速一般不要超過3000轉以上,如果自動檔不要超過3500轉。

不可讓機器轉速過低,過低的轉度達不到正常使用時的磨合效果,行車過程中最少要讓轉速保持在2000轉到2500轉之間。

不可長時間保持一個檔位,有些朋友為了讓車快過磨合,長掛五檔或四檔,為了磨車而磨車,其不知這樣會讓發動機快速老化,表面不平的前提下,又是長時間體力活,機器受不了的。

最好不要待速行駛,不要讓機器過於負重,一般情況下要用油給車子些力,不要用一或二檔的待速行駛。

車子不要負重行駛,磨合期車上越輕越好。磨合期由於不能達到最佳潤滑狀態,加重負荷會使磨損加劇,磨合期內都不要超過最大負載的50%,磨合期後再逐漸增加負載。另外製動系統沒有充分磨合,制動效果不佳,也需要減輕負載。不要拖掛或牽引其它車輛或設備。

用日常使用來磨合,各檔都要磨,從一到五檔,都要用一用,所以最好的辦法就是在城區行駛,時不時地起步停車,對機器也有好處。

不要過早首保,一般2000或2500Km再去,出廠的機油是不一樣的,換成了普通機油一樣達不到更好的效果。雖是愛自己的車,但方式有待商討。

不要過長時間行車,要讓機器有調整時間,別一天到晚讓它去跑,像出租一樣,最多開幾個小時就要放一放,讓它休一下,別買了新車又新鮮,又練手,周六周日滿城跑,可不知這對車有多少傷害。

關於拉高速,對於磨車來說是沒有任何必要的,只要你磨好了車,發動機動力性、密封性都會很好,自然車就有勁,高速也沒問題,沒必要客意超速行車。這只是一些一知半解人「理所當然」的土辦法。

起步先預熱冷啟動時,最好等水溫預熱到40度以上再起步。起步時應輕踩慢抬離合器和加速踏板,並選擇良好的路面行駛。涼車時候也不要轟油門。

處於磨合期的車,一定要控制好駕車的速度,不能速度太高,而且不要用力踩油門,以保證活塞、汽缸及其它一些重要的部件在緩和的狀態下提高負荷。

擋位要勤換。不要長時間使用一個擋位,應以低擋起步,逐步換為高擋,循序漸進地行駛。低擋高速,高擋低速的現象一定要避免。

在低車速掛高擋會因動力不足造成經常性的挫車一樣有拉毛、拉傷氣缸壁和損壞活塞環的可能性,以「20km/h換二擋、40km/h換三擋、60km/h換四擋、70km/h換五擋」為最佳。

「低速掛高檔省油」的說法並不正確,因為不能在可能損害發動機的情況下去省油,不然。省下的汽油錢還不夠補償發動機工況不良而造成使用壽命縮短的損失。

要根據用戶說明書選用規定標號的燃油和規定型號的機油;經常檢查齒輪油(或者自動變速箱用液)、制動液、方向助力液、離合器助力液、防凍液等的情況並按規定更換(或添加);檢查輪胎氣壓;經常注意各個零部件的緊固情況。

對發動機機油的更換時間,公磨合階段會稍有不同,因為氣缸密封不是很好,未燃燒的混和氣和燃燒後的廢氣有可能進入曲軸箱內。從而使機油變質加快,所以,第—次換機油不妨早些。

不要使用添加劑:磨合期機油加入添加劑後,會嚴重影響磨合效果,延長磨合期,甚至會與機油添加劑產生化學反應,生成油泥或出現氣泡,氣泡會使油壓降低,同時使潤滑不良更加惡化,加快了磨損的速度。

6. 原景拖掛式房車廠家在哪

我在網路上搜了，沒找到他們的網站。像這種連官網都沒有的企業，你還是謹慎點好。拖掛房車在國內最近幾年才熱起來，如果沒有遇到特別中意的選擇，最好是就近購買，不管是提車還是售後，都方便很多。

7. 【01集】房車提車記 ：我怎麼就看上了它

這台拖掛房車已經陪伴了我半年，它已經成為了我另一個辦公場所和可以休息的港灣，從那時的新鮮到如今的穩重，從來沒想到我有一天也能成為房車車主。
房車是有錢人的玩物，自己也有幸能成為「有錢人」。嘻嘻嘻！這輛拖掛房車看起來很高大，內部空間也非常有豪華感。
但價格不是你想的那樣高不可攀，甚至讓你覺得物超所值。對於我剛開始購買房車時，要買哪一種？和大多數小白一樣很糾結，考慮到它的貶值率和實用性，後期用車成本，作為工薪階層，不得不把這些算進去，精打細算過日子。
自行式房車對於我這樣的工薪群體來說，會比較吃力，那油耗是真金白銀啊，平常也不是有很多時間來一次長途旅行，自行式房車對於我一個剛入手房車的人來說，意義不大，所以把目光放到了可以有餘地迴旋的拖掛房車。
平常不用就停在家裡，也不用經常做保養，說實話，就是買了一個可以行走的小房子，上面有床有廚房有衛生間有沙發有電視，什麼都能做，有時還能拖著它去旅行，到了一個地就放下它，再開著自己的小車到處轉悠，實用性還是非常強的。
它只有在拖著旅行的時候才會花錢，其餘時間都不會給你產生隱形的損耗，自行式房車還有發動機，讓你天天搗鼓，拖掛房車有嗎？能拖即用，過年時，親戚多了，還能到房車上去住。
周末約上朋友們在裡面聚一聚，喝茶喝酒吃火鍋唱歌看電影，別提多有面子了。在網上翻閱多輛拖掛房車後，對這一台造型時尚的拖掛房車，十分感興趣，外觀大方新穎。內部空間大，裝飾講究，傢具空間布局也挺合我意的，分區合理。
所以我人生中第一輛房車就是它了！
從訂單到出廠，我在網上找到和這輛房車有合作的平台，下了訂單，時間大概在15天到一個月，所以我買了機票去工廠實地考察一番，工廠所在地是北方的一個很有發展潛力的小城市，聽說那裡還有非常成熟初具規模的房車產業園地，更加肯定了我之前的決定，但是交通不怎麼方便，沒有高鐵動車直達或者轉乘，就連綠皮火車也只有幾趟，只能坐飛機到石家莊住一夜，接著在滄州再坐大巴車到達目的地，路程還是有點艱辛，不過對於喜歡旅途的房車人來說，這點不算什麼，還會增加陌生的刺激感。
我居住在南方一個沿海小城市，空氣質量很優良，非常適合養老和休閑，有一輛房車在海邊城市，可以做很多浪漫的事，所以我買了一張機票，到遠方去看一看夢寐以求的房車。。。
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